Bukove zabradli

Naše firma realizovala v minulosti jednomu zákazníkovi kuchyňskou linku a další vybavení do interiéru. Po dvou letech jsme dodělávali nějaké další vybavení a mimo jiné i toto zábradlí na schodiště. Protože mají malého synka, tak bylo velmi nebezpečné nechávat dále schodiště nezabezpečené. Z vlastní zkušenosti, kdy vím jak se nás Kristiánek chytá při chůzi po schodišti každé šprusle jsem jim navrhl klasické zábradlí splňující veškeré normy pro pohyb děti na schodišti, což považuji za velmi důležité a nedovolil bych si jim vyrobit jak já říkám "nebezpečné" zábradlí.

důležité parametry zábradlí pro bezpečný provoz děti:

1. výška madla zábradlí nad hranou schodů = 900mm

2. do prostoru vznikajícího mezi spodní části madla a schodů se nesmí vlézt pomyslný čtverec o velikosti 150x150mm

3. světla šířka mezi špruslemi nesmí překročit 120mm.

4. šprusle musí být svysle aby zabraňovali vylézání na zábradlí. (různé šikmé a vodorovné pruty, nebo lanka jako výplně považují za velmi nebezpečné z pohledu pohybu děti a věřím, že v případě úrazu by se pojišťovna s rodiči vůbec nebavila.

V tomto konktrétním případě není v pořádku ani samotná betonová konstrukce schodiště, kdy jsou chybně vyprojektované první čtyři schody, které končí na vnitřní části všechny do špice, což je nepřípustné a v místě tzv. "výstupní čáry" nemají dodrženou předepsanou šířku. Je to ovšem otázka kompromisu, kdy pro pro dodělávané schodiště do starého domu prostě nebylo víc místa. V každém případě je takové schodiště pro malé dítě i dospělého nevhodné a musí se při scházení dávat na tyto první schody pozor.

Výplňové šprusle zábradlí jsou z nerez trubek průměru 20mm, sloupky mají profil 65x65mm a jsou kotvený do konstrukce schodiště s pomoci 10mm závitových tyči na chemickou kotvu. V průběhu výroby jsem si u zákazníka predchystal body kotvení a nakrátil všechny potřebné díly madel a následně vyvrtal na dílně otvory pro šprusle a celé zábradlí povrchové upravil a poskládal. Před instalaci nerez prvků jsem tyto ještě doma na soustruhu vybrousil a vyleštil. Při montáži potom stačilo nasadit celé zábradlí na 4 závitové týče a 2 šrouby do boční stěny. 

prostor pro zabradli

chybne navrzene prvni 4 schodky

brouseni nerezu na soustruhu

vylestene nerez sprusle

zabradli po sestaveni v dilne

lepici paska zajistuje cerstve prilepene drevene krytky

moje navrhy ve SketchUp

Jídelní stůl z masivního dubu

Dnes jsem v práci dokončil kompletaci jídelního stolu pro našeho zákazníka. Podnož stolu jsem vyrobil v kombinaci lepených nohou ze smrkového středu opláštěného 2cm spárovkou z dubového masívu, luby jsou potom celomasivni z dubu. Konstrukčni spoje jsou tvořeny s pomoci Festool XL Domina a "pocket hole". 

Horní deska je ze dvou druhu lamina slepených PUR lepidlem. Zákazníkovi vyrábíme kompletní interiér kuchyně, jídelny, obývacího pokoje, kde jsou barvy sladěný do přírodního dřeva v kombinaci s bílým leskem. Povrchová úprava je provedena drásačkou Festool, mořením a lakováním lakem na vodní bázi.

Rozměry stolu jsou 900x2200mm výška 760mm. 

prubeh lepeni nohou

drasacka Festool

hotovy jidelni stul

Vyroba obloukove nohy ke stolu

hotovy tvar nohy

V práci jsme dostali zakázku na interiér, jehož součástí je kuchyňský ostrůvek s přisazeným kuchyňským stolem. Vnější noha stolu má být vyrobená jako čtvrt-kruhového mezikruží s vnějším poloměrem 140mm a vnitřním poloměrem 86mm. Dostal jsem za úkol tuto nohu vyrobit. Napadl mě skvělý způsob jak by to šlo jednoduše vyřešit bez použití CNC frézovací mašiny a sice za použití obyčejné formátovaci pily. S výsledkem srovnatelným s CNC obráběním. Nejprve jsem si musel slepit z formátu MDF hrubý polotovar, se kterého jsem potom nohu vyráběl. Slepil jsem 3 vrstvy MDF tloušťky 28mm do bloku 84x210x730mm. Potom jsem si vyrobil přesnou frézovací "houpačku" do které jsem tento blok upnul tak, aby my při houpání dílce nad kotoučem formátovaci pily za současného plynulého posuvu vozíku kotouč vyfrézoval požadovaný vnější poloměr R 140mm. Ještě před tím jsem ale pod úhlem 45 st. ořezal dílec do požadovaných tvarů viz. foto. Jako poslední jsem vyfrézoval vnitřní oblouk opět na formátovaci píle. Na internetu jsem si našel návod od Matthiase Wandela včetně výpočtové tabulky pro přesně stanovení úhlu natočení tak abych dostal požadovaný poloměr. Potom stačilo jenom postupně zvedat pilový kotouč a přejíždět dílcem v šabloně a odfrézovat vnitřní oblouk.

Tento článek píšu jako inspiraci a návod po další nadšence, který by rádi využili kotoučovou pilu netradičním způsobem jako jsem to udělal i já. Na internetu je i pár návodu jak se dají na pile soustružit misky a spoustu dalších věci.

Tento tvar bude později kolega olepovat umakartem v požadovaném dekoru stolu. Později přidám fotky hotového výrobku. 

ve sketchUPu jsme si nakreslil presny tvar

pripravek na vnejsi oblouk, jako osu jsem pouzil kus satni tyce

blok jeste pred podelnym orezanim rohu pod uhlem 45st. tak aby se dal volne otacet na ose.

pripravek upnuty na formatovacim voziku. postupnym zvedanim kotouce a "houpanim" dilce na ose pripravku jsem dosahl pozadovaneho polomeru

hotovy vnejsi polomer. Diky pomalemu posuvu, malemu uberu cca 2mm na jeden zatah je povrch hladky

velmi dulezita je presnost pripravku a presne upnuti na voziku

dilec po sundani z pripravku.

druhy pripravek pro frezovani vnitrniho oblouku, pro lepsi stabilitu jsem docasne prisrouboval drive odrezane kraje dilce zpet.

po serizeni sablony pod uhlem 46,4st. od bocniho pravitka. Uz jde videt zacatek vnitrniho oblouku

a tohle je vysledek

Krajeci deska - cutting board

 

Jelikož se mi v garážové dílně povaluje spoustu zbytku masivního dřeva, tak jsem ho chtěl trošku využít a proto jsem vyrobil do naší kuchyně krájecí desku z čelním dřevem. Máme v kuchyni dvě staré destičky z jasanu co vyrobil kdysi táta, ale už jsou celkem křivé a poničené.

Výhoda krájecí desky z čelním dřevem je její stabilita, robustnost, dlouho vydrží a taky pěkně vypadá. V UK jsme běžné pro výrobu krájecích a sekacích desek do kuchyni používali javorové, ořechové, a exotické dřevo - Teak, Iroko atd.. Ne každé dřevo se hodí na výrobu krájecích a pracovních desek.

Dřevo pro tento účel musí mít uzavřené póry, být tvrdé a rozměrově stabilní. Deska ze smrku by asi dlouho nevydržela. Ale dřevo dubu i když je tvrdé, taky není ideální, protože obsahuje velké množství tříslovin, které v reakci s potem a vodou způsobují černání rukou a povrchu dřeva a proto se nehodí pro tento účel.

Já jsem použil dřevo buku, které se v česku používá asi nejčastěji. Je tvrdé a uzavřené s nevýraznou struktourou. Až budu mít vyrobený "ostrůvek" v kuchyni, tak tam počítám s krájecí deskou z javoru.

Deska má rozměr 32x35cm a je 4,5cm tlustá. Desku jsem dokončil napuštěním balzámem na dřevo. (lněný, svetlicovy a pomerančový olej)

nejprve jsem odrezky sparovky tluste 28mm narezal na listy siroke 45mm a potom slepil do bloku

po vytvrzeni lepidla jsem desku orezal a opatril 8mm naklizkem z buku

pred vybrousenim jsem jeste hrany strhnul japonskym hobikem na hrany

cerstve natrena deska -nater jsem po vsaknuti opakoval cca 4x. 

 

 

Na ukazku pridavam foto desek co jsem delal v UK:

"hodne cerstveho jidla"

krasna deska - Iroko co delal kolega

tohle je tusim z javoru

tyto desky jsem vyrabel pred vanocema jako vanocni darky

Dřevěné příborníky do kuchyně

Minulý týden jsem začal vyrábět pro švagra dárkové kazety na kované nože, které vyrábí pro kamarády jako dárek k nerozeninam. ( o tom později) A při té příležitosti jsem si řekl, že si vyrobím i pořadač na šroubky do dílny a taky dřevěné příborníky do kuchyně. Už přes rok máme příbory jenom tak pohozené ve velkém šuplíku pod varnou deskou a já jsem se nemohl dostat k tomu, abych nějaký příborník udělal - až do teď. Byla to taky skvělá příležitost jak naplno vyzkoušet možnosti přípravku na výrobu rovných ozubů na pile.

Práce s přípravkem na výrobu ozubového spoje podle Matthiase je totiž tak zábavná a rychlá, že je rychlejší vyrobit konstrukci skrabičky než ji potom slepit a obrousit.

Nejprve jsem si na pile nařezal ze zbytku spárovky sibiřského modřinu lišty profilu 6x40mm, které jsem nakrátil na potřebné délky cca 60 a 220mm. Na 8 krabiček jsem teda potřeboval 16ks lišt délky 220mm a 16ks lišt délky 60mm.

Celý vtip je v tom, že jsem všech 16ks opracoval v přípravku naráz z jedné strany a po otočení z druhé strany stejně tak i delší kusy. Takže výroba ozubu na 8 krabiček trvala čistého času cca 2 min.

Potom jsem si nařezal ze 4mm překližky dna a všechny krabičky polepil. Spoje jsou tak přesné, že nebylo nutné je nijak stahovat, prostě jsem namazal lepidlo a krabičku poskládal.

Po zaschnutí lepidla jsem krabičky obrousil a napustil balzámem na dřevo, který krásně zvýraznil kresbu dřeva a rohové spoje. Doufám, že jsem čtenáře inspiroval, protože tohle je podle mě mnohem hezčí řešení než běžné plastové příborníky, co říkáte!?

zajisteni list v pripravku s pomoci pakliku a stuzidla

detail rezu 16ks dilu krabicek

hotove spoje krabicek

krabicky poskladane nasucho

pred slepenim jsem vnitrni plochy obrousil

lepeni dna ze 4mm preklizky v pozadi napustene krabicky balzamem

detail hotovych priborniku

Takto to vypada na miste. Jeste vlepim za krabicky dorazovou listu a v prave casti zasuvky bude drzak na noze