Dřevěné schodiště do Summerbridge House 2 Část : Výroba bočnic

Jako první jsem se pustil do výroby nášlapů a bočnic. Podle nářezového plánu jsem nakrátil formáty na potřebné délky. Jelikož nemám k dispozici formátovaci pilu, tak jsem musel vymyslet, jak všechny nášlapy přesně zakrátit tak, aby pasovaly na bočnice. Velcí výrobci schodišť používají na vyřezávání tvaru dílců přesné CNC stroje za několik miliónů korun. Menší výrobci většinou zařezávají nášlapy na přesnou délku a napojení do bočnic řeší navrtáním několika dřevěných kolíku většího průměru. Já jsem se rozhodl pro starou klasiku a sice, že budu nášlapy do bočnic zapouštět na čep a dlab. Stejně tak bude konstrukčně pospojováno celé schodiště.

Vymyslel jsem si velmi jednoduchý způsob jakým vyrobit na nášlapech čepy a zároveň zajistit identické délky u všech nášlapu.

Pro tento účel jsem si vyrobil šablonu, kterou jsem použil jak na čepy u nášlapu tak i na dlaby u bočnic. Díky této šabloně jsem vyrobil při jednom upnutí čep na obou stranách nášlapu. 

sablona uchycena na naslapu

Princip je velmi jednoduchý: šablona se z boku nasadí na nášlap a přitáhne svěrkou do požadované polohy. Boční plochy šablony z MDF potom tvoří doraz pro vedení základny frézy, kterou jsem dělal čepy. Nejprve z jedné strany a po otočení z druhé strany. Takto jsem postupoval u všech nášlapů a výsledkem jsou identické nášlapy s čepem. 

naslapy s perem delky 15mm

detail pouziti oboustranne sablony

hotove naslapy

Bočnice schodiště stoupají pod úhlem 33st. (což je optimální hodnota pro pohodlně schodiště do rodinného domů: 30-37st) Díky úpravě šablony, kdy jsem do její plochy s pomoci dlouhé stopkové frézy vyfrézoval drážku která je pod úhlem 33st. jsem mohl vyfrézovat drážky pro jednotlivé nášlapy do bočnic. Na formát spárovky jsem si nakreslil počáteční úhel bočnice s prvním schodkem. Na tento náčrt jsem ustavil šablonu a s pomoci tavného lepidla jsem na šablonu přilepil dorazove paklíky z překližky. Potom už stačilo jenom vyfrézovat drážku frézou a šablonu posunout po hrané formátu spárovky o přesně vyměřenou vzdálenost jednoho schodu dál. Takto jsem vyfrézoval všechny drážky pro nášlapy s přesností CNC stroje. Po vyfrézování drážek jsem celou bočnicu vyřezal a vyrobil čepy na připojení nástupního a podestového sloupku. Opět s pomoci moji univerzální šablony z MDF.

pokračování příště... 

format sparovky sib. modrin

formatovani prvni desky - na sloupky

sablona s vyfrezem pro dlaby bocnic

lepeni dorazovych pakliku tavnym lepidlem - drzi to perfektne

pakliky jsem usazoval podle  frezy

odmerovani posunu sablony po prvnim vyfrezovanem dlabu

detail prilepeni dorazu

hotove dlaby na jednom rameni

ramena jsou jako z CNC

vyrezani bocnice pro podestu na pasove pile

vyroba cepu na bocnici s pomoci sablony

material pripraveny na lepeni sloupku

lepeni sloupku ze sparovky

slepene a ofrezovane sloupky profil 80x80mm

detail cepu na bocnici

vyrobni dokumentace

Dřevěné schodiště do Summerbridge House 1. Cast : Projekt

FINALNI VERZE SCHODISTE

Už je to více než rok, kdy jsem psal do tohoto blogu o svých projektech a i když tento výrobek je taky určeny do našeho nového domu, tak myslím, že popis výroby schodiště se bude víc hodit do blogu o truhlařině.

Nad návrhem schodiště jsem strávil opravdu hodně času a vznikla celá řada náčrtků a variant. Pokud bych nebyl časově omezený, tak bych určitě realizoval bočnicové schodiště se zakřivenýma bocnicema. To by ale vyžadovalo výrobu přesného "kopita" v měřítku M1:1, zakoupení vakuových stahováku a dalšího vybavení. Cena takového schodiště by se lehce dostala nad 100 tis. kc.

jedna z prvnich variant - nedokoncena.

 Hlavně by mi to zabralo o několik týdnů víc než klasické bočnicové schodiště. Z toho důvodu jsem se rozhodl od tohoto tvaru upustit, tak snad někdy v budoucnu se mi podaří takové schodiště vyrobit. Z klasických tvarů dřevěných samonosných schodišť se nabízí dvě varianty: bočnicové nebo sedlané. Jelikož sedlané schodiště už jsem jedno vyrobil pro švagrovou, tak si Kamča vybrala pro změnu bočnicové, které se bude i lip hodit do našeho domu. Jako výplň zábradlí jsme původně chtěli dávat soustružené šprusle, které by byly natřené na bílo. Další variantou nad kterou jsme uvažovali byly šprusle z nerezu, ale ty by se nám do interiéru nehodily. Nakonec jsme narazili na internetu na prodejce kovářských polotovarů, kde jsme si vybrali kované tyčky. Dokonce jsou ze všech variant nejlevnější. Materiál, ze kterého schodiště vyrábím je opět sibiřský modřín. Spárovku jsem nakopil o osvědčeného dodavatele PRONIC a jsem opět velmi spokojený. Nákupem hotové vybroušené spárovky ušetřím spustu času a navíc bych spárovku v této kvalitě nikdy sám neslepil. Formát spárovky je 40x400x5000mm. Navrhl jsem si nářezový plán schodiště a objednal 7 formátů. Odpad bude minimální. V tuto chvíli už mám rozkreslené výrobní detaily schodiště a vyrobenou část dílu jako jsou bočnice, nášlapy, sloupky atd.. a začínám schodiště skládat, ale to zase příště. 

finalni verze - pohled z jidelny

vyrobni dokumentace v presnem meritku po zamereni sprostoru

barevne rozliseni je z duvodu orientace v narezovem planu

narezovy plan schodiste s minimalnim odpadem

Vyroba stahovaku na prkennou podlahu

V naší nové dřevostavbě Summerbridge House, teď realizuju podlahu z masivních podlahových prken. Prkna jsou rozměru 19x138x5000mm a materiál je Sibiřský modřín. Jelikož podlahu dělám jako celoplošné lepenou na anhydritový podklad, a prkna jsou kvality "C" tak nejsou ideálně rovné. Proto je nutné během lepení PU lepidlem prkna k sobě nějakým způsobem fixovat po dobu zavadnutí lepidla. Když jsem v Anglii realizoval masivní podlahu v koupelně jednoho klienta, tak jsem pro stahování pužival popruhové stahováky, které jsem ale u nás nikde nemohl sehnat (později jsem prodejce našel cca 200kc/ks). Proto jsem se rozhodl, že si je vyrobím. Koupil jsem v IKEA dvě sady popruhů délky 5m se stahovací ráčnou. Sada 2ks stala 129,-kc. V místním obchodě jsem nakoupil tesařské úhelníky bez vystuhy 4ks po 20kc/kus. Z těchto úhelníku jsem si ruční pilkou na železo uřezal jednu stranu budoucího stahováku a ze zbytku jsem později v garáží ve svěráku vyklepal kladivem druhou stranu. Vrtačkou, pilkou na železo a pilníky jsem ještě do každého kusu vypiloval "očko" na protažení popruhu. Ráčnu jsem odřezal od popruhu a připevnil ji na takto připraveny díl pomoci dvou kusů pozink nýtů 4mm. Na druhý díl jsem potom konec popruhu připevnil tak, že jsem jej protáhl "očkem" a z hřebíku jsem si připravil osku a protáhl zpět očkem. Potom stačilo pár kapek vteřinového lepidla, kterým jsem popruh na osku i díl nalepil - drží to super. Takto jsem si vyrobil 4ks stahováku, které by mě v obchodě staly cca 800kc+poštovné. Já jsem za materiál zaplatil celkem 338,-kc a 2 hodiny práce. 

material na vyrobu

dil pripraveny k montazi racny pro nyty jsem udelal zahloubeni vrtakem  aby hlavicka netrcela pres plech

3ks hotovo

takto to funguje v praxi. mam moznost stahovat podlahu do delky 5m

detail uchyceni konce popruhu

uhelnik pred upravou vs. po vypilovani "ocka" vpravo

detail zapusteni nytu drzicich racnu

na starickem sveraku jsem odrezanou stranu uhelniku opet ohnul pro vyrobu protikusu stahovaku

Vyroba japonskeho spoje Kanawa Tsugi

Součástí výroby přední verandy na našem novém domě (Dřevostavba svépomocí) bude taky dlouhý vodorovný překladový hranol 140x140x7600mm. A protože jsem měl nejdelší kus KVH hranolů délky 5m musel jsem tento dlouhý prvek vyrobit že dvou kusů. Pro tento spoj jsem zvolil právě japonský spoj Kanawa Tsugi. Důvod je ten, že mám rád genialitu, funkčnost a detailnost japonských spojů a taky jsem tento spoj chtěl vyzdycky vyzkoušet, ale neměl jsem příležitost - až teď. Po dokončení spoje jsem byl překvapený jakou roli hraje každá desetinka milimetru v přesném dopasování spoje, i když mám ještě velké rezervy do dokonalosti, tak jsem s výsledkem práce na první pokus celkem spokojený.

naskenovane obrazky z knizky

Princip tohoto spoje je velmi jednoduchý, je potřeba vyrobit dva identické konce hranolů, které do sebe budou přesně zapadat. Do vzniklé mezery uprostřed spoje se potom vkládají klíny ze dvou stran, a tím se spoj dotáhne a zajistí. Jedná se tedy o velmi pevné ale rozebíratelné podélné spojení dvou kusů hranolů. K měření a rýsování spoje se tradičně používá japonské sumitsubo s bambusovým perem a japonský úhelník. Tohle nářadí už nějakou dobu vlastním, tak jsem se pustil do kreslení a následně výroby spoje viz. fotodokumentace:

pricny zarez jsem delal na pokosove pile

dalsi zarezy uz jsem delal ryobou

hotova jedna polovina spoje - druha je identicka jenom zrcadlove obracena

obe poloviny pripraveny k dopasovani

presnost vyroby je maximalne dulezta - sebemensi nepresnost vede k nefunkcnosti spoje

behem vyroby spoje to bylo v obyvaku jako po vybuchu

toto konstrukcni lepidlo drzi opravdu velmi dobre, viz. zkusebni vzorek

detail spoje s cepem proti bocnimu vychyleni.

zkouska pevnosti spoje po narazeni klinu

detail stredoveho klinu

klin je ze dvou kusu, zarazenim proti sobe dojde k dotazeni spoje

dopasovany spoj pred slepenim a vybrousenim

(Fotky dokonceneho spoje budou na blogu drevostavba svepomoci pozdeji.)

Narozdíl od tradičního pojetí japonských a čínských konstrukčních spojů, kdy jsou známy staletí staré budhisticke chrámy bez jediného hřebíku a lepidla pouze za použití důmyslných rozebíratelných spojů jsem se rozhodl tento spoj slepit a následně zvýraznit jeho reliéf pomoci míní řezbářského dlátka profilu V. Důvodem pro slepení spoje byl hlavně fakt, že celý tento kus se bude ve výšce 2,8m nasazovat na čepy, kterých je celkem 6 kusů po celé délce překladu a byl by problém zároveň nasazovat čepy a skládat tento spoj (technický nemožné) proto budu vyzvedávat celý kus překladu dohromady a pro lepší stabilitu jsme se rozhodl ho prostě slepit kvalitním PUR lepidlem.
DOPLNENI: dnes jsem dokoncil tramovou konstrukci verandy a takto spoj vypada na miste: